现在做服装品牌是作死吗？

貌似现在哪哪都是设计师品牌，动不动说要做品牌，好像这是一个没有门槛的行业。红了，有钱了，你都可以试试。

不过，这两年死了的品牌倒是很多，奄奄一息的更多。

服装行业媒体的朋友，把10月称为黑色十月，活动太多，不说其他地方，就说北京上海，时装周、展会、showroom，接踵而至，不给你喘大气。

在chic这个全亚洲规模最大的服装服饰博览会，有一个专门给设计师品牌开辟的区域叫“设计力量”，在这里，我跟几个年轻人聊了聊。

从小喜欢设计的罗琴，2014年毕业于巴黎ESMOD，这是她第一次在国内展示自己的新品牌，带来了2016秋冬和2017春夏两个系列。

罗琴的品牌叫INèS LUO，工作室设立在武汉，因为她是武汉人。

罗琴2011去巴黎的ESMOD念书，毕业后，一边在国外实习，一边筹划自己的作品，同时给顾客做定制，从采购面料、设计、剪裁、缝纫都自己完成。今年春节前她才回国。

显然，她对国内的市场并不了解，但她觉得国内设计发展得很成熟。

罗琴的工作室很小，三位工艺师负责打版与缝纫，两位助理，一位很喜欢她设计的市场推广，名叫ben，ben在北京，是位造型师，ben希望向明星推荐罗琴的作品，打开知名度。她的人员配置与几年前的小工作室不一样，即便几个人，也有负责推广的人员，而在几年前，这不是一开始的重点，现在大家都很注重营销，可以没有样衣工，但是一定要有人帮着推。

虽然罗琴认为国内设计发展得非常快，但她觉得短板在于，很多设计师品牌的工艺不精致。

其实罗琴工作室筹划得比较仓促。从今年5月开始，她才开始自己品牌的第一个系列，之后4个月里，基本都住在工作室，没日没夜的做设计。即便如此，她在工艺方面花了很多精力。

罗琴的面料采购于法国，每一款面料都有质检报告。国内面料的横幅基本都是1米7，但国外的面料横幅只有1米，所以，用料多。

另外，为了确保做工，她请了一位在日本有多年工作经验的技师为工作室的工人培训。

无论是面料，还是制作，既然不愿意舍弃精细程度，小作坊形式的起步，成本势必很高。

她说很多衣服的成本价都过千了。她的零售价，最贵的大衣6000元左右，衬衫1000元左右。

很可惜，她提供的照片不多，现场能看到更多带有几何拼接的做品，她介绍，这个系列名为“空间捕捉者”，灵感来自日本一位建筑设计师，她家人是做建筑行业的，多少受到影响，所以会采用不少几何元素。

‍INèS LUO展位

罗琴强调得最多得是，就算不赚钱，也要把品牌精神做出来。

我问她到现在砸了多少钱进来，她说接近一百万。

能看出来，她的设计和创立公司的方式，都带有非常明显的个人特色，对她来说，梦想大于生意。比如在新一季作品中，她不会刻意去考虑单品的结构，多少大衣多少衬衫，不是从市场的角度考虑，而是从设计和搭配的角度考虑。

INèS LUO还有饰品系列

在现场，常常有品牌公司的人来问，能不能做贴牌？她直言很反感。

“我反感他们来买版，他们应该找自己的设计师，而不是买其他设计师的东西充当自己的”，罗琴说。

她的小伙伴ben也透露出类似的“嫌弃”，所以，他们在展会第二天的做法是，不向希望买样衣的顾客提供任何印刷资料。

在chic展会上，她还遇到了法国who' s next展会负责人，聊过后，她计划明年3月去巴黎参加who' s next，从而打开国外的销售渠道。

同样有着国外销售计划、同样一直在砸钱的设计师王艳辉，品牌的起步与罗琴有很大区别。罗琴的做法或许能代表一部分海归设计师的创业之路，年纪相对较长的王艳辉也非常具有代表性。

王艳辉似乎更喜欢别人叫他roy，因为他觉得自己的名字有些女性化。

他穿着法国皮王 isaac sellam的皮衣，打扮得很时髦，符合往常大家对小众设计师的想象。

皮王 isaac sellam的作品

但其实，他做得更多的是批发。

roy在服装行业干了12年，有自己的工厂，在杭州四季青也有自己的档口，不过，我在chic里看到的他的作品，是较为小众的设计，在面料的处理上有很多尝试。

原来，roy在3年前开始接触rick owens这类先锋品牌，特别喜欢，喜欢到决定钻进去做，所以，就开始“烧钱”。

rio很喜欢的品牌rick owens

“我把以前服装公司的人员全部换掉，包括版师，组件了全新小团队，一共12人”，roy说。

他在杭州的工作室里，有一家名为LOCUS的买手店，每年他都会去欧洲的showroom订货，尽管他说纯粹是圈内人玩玩的，但集合了30个欧洲独立品牌，其中包括marc le bihan、simona tagliaferri、scunzani、guidi等热门“暗黑系”品牌。

LOCUS有售的marc le bihan

roy喜欢的，以及买手店内销售的风格完全一致，当然，他的设计也不例外。

这是我在他公号里找到的gif作品图，能看出来风格辨识度很高，而且，面料的处理很特别。他对自己的面料设计很自信，他说欧洲客户对他们的工艺和面料非常惊讶。这方面的能力，来自于他多年的生产加工经验，虽然他现在摈弃了市场化过于成熟的设计。

roy的工作室叫“轨迹”，这是他公司的名字，roy在CHIC上的亮相，并不推品牌，而是推工作室，他的品牌还在筹划阶段，所以他说现在展示的并非完整系列，只是零散的作品，让大家知道他们。

与罗琴不同，roy接订单，除了国内有两个买手店在销售他们用工作室标牌的产品外，也做贴牌，他说因为要从经济考虑，不过贴牌也挑款，“自己特别喜欢的款式不愿意贴牌”。

他烧的钱，更多来自于做批发。

roy的两家工厂在继续运作，他会用国产面料做一些更容易被市场接受的产品，继续在四季青批发，当然，依旧看起来比较小众，但可以给这个工作室带来一年两千万的收入。

“我用批发在养自己的梦想”，roy说。

roy计划，明年3月带着自己的品牌去巴黎做展示，并且在巴黎建一个办公室，做showroom。他对自己产品在欧洲的销售很有信心，而且他认为欧洲市场或许比国内更适合。为了推广海外市场，roy签约了欧洲的经纪人，一位在巴黎有SHOWROOM的日本人，主推欧洲“暗黑”小众风格，是位成熟推手。

在我看来，roy和罗琴在“设计力量”展区，设计上还是较为抢眼。

不过，从整体展区来说，与现在国内大环境的问题一样，品牌多而弱。

服装设计品牌太多了，但是，真正好的永远是金字塔尖的那几个。

像班晓雪那样的不多（不好意思，我总是在说他，哈哈哈哈，真爱粉）。

banxiaoxue

刘昀，CHIC“设计力量“展区的负责人，他在这个区域的2000平米空间跑来跑去，这里多数品牌都是他招来的，非常熟悉。其实从CHIC把“设计力量”展区从原先的品牌馆，如今单独放到位置显赫的北厅就能看出来，与消费者、经销商的期待一样，设计师品牌很火。

他说，chic有24年的历史，传统商业品牌特别多，所以观众构成中有大量的加盟代理商，近两年大家都在转型，都在往多品牌销售靠拢。

他提到一点，我觉得挺有道理：“有些设计师品牌之所以卖得贵是因为自己有问题，供应链不完整”。

其实我一直认为，中国服装产业的未来，一定是所谓服装圈与时尚圈的高度融合，有钱的商牌投资设计师品牌——我给你产业链上的优势和钱，你给我创意和设计的未来。

站在展门外的商业区域，我手捧着一碗鱼蛋，看着眼前形形色色的国内、国外服装行业从业人员，有人穿得很普通，有人穿得很时髦，但不多，没有特别花枝招展的潮人。站在这里，跟以前常常接触的喧闹的时装周不一样，感受更多的是，这是门生意。

我不认为时尚的本质是生意，在我看来应该是设计。但是，生意能保证时尚得以循环。我们总是期待更好的设计出现，但金字塔尖站不了几个人，没有平庸，又哪里来的天才。没有什么最好的年代最坏的年代，服装什么时候都可以做，区别在于，是你的生意，还是你的梦想。往往，前者更容易有收获，后者一路坎坷，两者找到均衡的才能最大获得成功吧。

啊，作为一枚18岁少女今天又想得太多了。。

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Q：为啥文风差别这么大？

A：人物要突出受访者，尽量客观真实，所以文字简单，不带入自己。评论，想怎么写就怎么写。一直在精分，从未被超越。。

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